Des problèmes d'humidité dans une voiture, qu'il s'agisse de phares embués ou d'infiltrations d'eau dans l'habitacle, peuvent entraîner divers désagréments, allant de la réduction de la visibilité à la corrosion et aux mauvaises odeurs. Cet article explore les causes de ces problèmes et propose des solutions pour les prévenir et les résoudre.
Phares embués : Causes et solutions
Pourquoi les phares se brouillent-ils?
La condensation à l’intérieur des phares est due à des variations de température entre l’air intérieur et extérieur. L’humidité présente dans l’air chaud se transforme en gouttelettes lorsqu’elle entre en contact avec une surface froide, comme celle des phares.
Plusieurs facteurs peuvent aggraver ce phénomène :
- Étanchéité défectueuse: Des joints usés ou mal positionnés peuvent permettre à l'humidité de s'infiltrer.
- Vieillissement: Des fissures dans le verre ou le plastique des phares peuvent également favoriser l'entrée d'humidité.
- Conditions météo: L'alternance de chaud et de froid crée des conditions propices à la condensation.
- Résidus internes: La saleté ou les particules retenant l’humidité à l'intérieur du phare peuvent aggraver le problème.
Méthodes préventives
Certaines précautions peuvent aider à limiter ou éviter la formation de buée à l’intérieur des phares :
- Stationnement: Garez votre voiture à l’ombre ou dans un garage pour éviter les variations climatiques extrêmes. Évitez les zones exposées au soleil ou au froid extrême, car les écarts de température entre l’intérieur et l’extérieur du phare favorisent la condensation.
- Entretien des joints: Vérifiez régulièrement les joints d’étanchéité pour repérer les signes d’usure ou de mauvais positionnement et remplacez-les si nécessaire. Les joints jouent un rôle essentiel pour empêcher l’humidité d’entrer.
- Intégrité des phares: Assurez-vous qu’il n’y a pas de fissures ou de zones endommagées sur le verre ou le plastique des phares, car elles peuvent permettre à l’air humide de s’infiltrer.
- Ventilation: Si vos phares sont équipés de systèmes de ventilation pour empêcher la condensation, assurez-vous que ces systèmes sont propres et fonctionnels.
- Nettoyage: Nettoyez vos phares fréquemment pour réduire l’accumulation de poussière et d’humidité.
- Lavage: Évitez les lavages à haute pression, car la puissance de l’eau peut abîmer les joints et créer des ouvertures pour l’humidité.
Éliminer la buée des phares
Lorsque la prévention ne suffit pas, plusieurs méthodes peuvent aider à éliminer la buée des phares efficacement :
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- Absorbeurs d’humidité: Utilisez des sachets de silica gel ou de charbon actif à l'intérieur des phares pour absorber efficacement l'humidité.
- Sèche-cheveux: Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer rapidement la surface externe du phare et évaporer l'humidité accumulée à l'intérieur. Maintenez-le en mouvement constant pour éviter toute surchauffe et endommagement des phares.
- Aération: Ouvrez les capuchons situés à l’arrière des phares et laissez-les exposés à l’air libre pendant plusieurs heures. Cette technique fonctionne particulièrement bien lorsque les conditions météorologiques sont sèches et ensoleillées.
Quand faire appel à un professionnel?
Dans certains cas, il est préférable de confier vos phares à un professionnel pour garantir une réparation efficace et durable :
- Buée persistante: Si la condensation revient malgré vos efforts, cela peut indiquer une infiltration d’eau ou des joints endommagés.
- Dommages physiques: En cas de fissures ou autres détériorations nécessitant une réparation.
- Technologie complexe: Les phares équipés de systèmes électriques intégrés (contrôleurs de luminosité automatique, système de direction des phares, etc.) peuvent s'avérer complexes à réparer soi-même en raison de leur technicité.
- Remplacement: Si un remplacement s'impose, opter pour des pièces d'éclairage d'occasion est une option économique et écologique.
Infiltrations d'eau dans l'habitacle des voitures anciennes
Pourquoi y a-t-il des infiltrations d’eau et de la buée dans mon ancienne ?
Les voitures anciennes sont particulièrement vulnérables aux infiltrations d'eau et à la formation de buée. On a tendance à l’oublier, mais il y a 40, 50, 60 voire 70 ans, l’étanchéité n’était pas la préoccupation majeure des constructeurs lorsqu’ils concevaient un véhicule. Avec les années, les joints en caoutchouc des portes et des vitres de nos anciennes ont tendance à durcir, craqueler et se rétracter. Dans ce cas ils ne peuvent donc plus jouer leur rôle, et vos ouvrants ne sont plus étanches. Lorsqu’il pleut, l’eau finit par s’infiltrer peu à peu dans les interstices ainsi formés et se retrouve finalement sur votre plancher ou vos sièges… C’est le cas le plus classique ! Les portes et leurs charnières notamment finissent par se déformer légèrement à force d’être manipulées. Résultat, les ouvrants ne sont plus tout à fait alignés avec la carrosserie ce qui finit par créer un petit jour entre les deux.
L’humidité ambiante provoque l’apparition de vapeur d’eau dans l’habitacle qui, lorsqu’elle remonte sur les surfaces froides que sont le parebrise ou les vitres, se condense en de minuscules petites gouttelettes formant ainsi la buée. Il faut donc 2 facteurs pour que la buée se forme : de l’humidité ambiante, et des surfaces froides.
Identifier les sources d'infiltration
Les infiltrations d’eau peuvent avoir plusieurs sources sur une voiture ancienne. Renault avait rédigé à l’époque une note complète et détaillée pour son réseau de garages, dans laquelle le constructeur listait l’ensemble des zones d’infiltration d’eau possibles dans la 4L, soit plus d’une dizaine !
Voici quelques sources courantes :
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- Joints: Les joints de pare-brise et de lunette arrière finissent avec le temps par s‘effriter et laisser passer l’air et l’eau. Il finit par durcir, craqueler, s’abîmer et ne peut plus jouer son rôle. Parfois, c’est la tôle se trouvant en dessous du joint qui en est la cause : comme l’eau stagne, la corrosion fait son apparition et attaque progressivement le métal.
- Portes: Les portes de nos anciennes ont également tendance à se déformer et à se “voiler” avec le temps et les multiples ouvertures.
- Grilles de ventilation: Certaines voitures anciennes sont équipées de grilles de ventilation, généralement en dessous du parebrise, juste au dessus du capot. Lors de pluies fortes, l’eau a tendance à s’infiltrer dans cette grille pour se retrouver dans la baie de parebrise.
- Buses d’aération: Il arrive fréquemment que les buses d’aération soient à l’origine d’infiltration d’eau et d’humidité.
- Fenêtres à ouverture latérale: Et notamment les fenêtres à ouverture horizontale. Vous savez, les fenêtres qui ne s’ouvrent qu’à moitié en coulissant sur le côté ! Elles ont la fâcheuse tendance à laisser passer l’eau dans la glissière, eau qui finit par ruisseler à l’intérieur des portes puis sur le plancher.
- Fixations de carrosserie: Sur de nombreuses voitures anciennes, les éléments de carrosserie comme les ailes ou les contre-ailes par exemple sont simplement fixées à la caisse à l’aide de vis ou de boulons. Les constructeurs ont -parfois- la bonne idée de mettre un joint polyuréthane sur ces trous et vis de fixation pour garantir l’étanchéité et éviter que l’eau ne puisse s’infiltrer. Mais avec le temps et la déformation des éléments, le joint PU finit par ne plus jouer son rôle et laisse ainsi passer l’eau à l’intérieur de l’habitacle.
- Antenne: On n’y pense pas toujours, mais c’est une vraie source de fuite lorsque le joint est abîmé ou que l’antenne est mal serrée.
Pour identifier la source des infiltrations, vous pouvez utiliser un jet d’eau pour arroser une zone définie de votre voiture (le parebrise par exemple) et vérifier à l’intérieur qu’il n’y ait pas de fuite à ce niveau-là. Vous l’aurez compris, le but est d’imiter la pluie et déceler les fuites potentielles sur chaque zone.
Colmater les fuites
Une fois les fuites détectées, il faut les colmater. A ce niveau-là, pas de miracle, il faudra remplacer vos joints qui ont durci et se sont rétractés et désagrégés avec le temps. Il faudra également contrôler qu’il n’y ait plus d’espace entre l’ouvrant (porte ou vitre) et la carrosserie une fois le joint neuf monté. Si c’est le cas, c’est que l’un des deux éléments a subi une déformation avec le temps.
- Joints: Remplacez-les par des neufs, et prenez bien soin de les coller avec un mastic / colle polyuréthane qui permettra d’assurer une meilleure étanchéité.
- Baie de pare-brise: Il vous faudra également contrôler que votre baie de parebrise ou de votre lunette arrière ne soit pas trop attaquée par la corrosion. En effet, si la tôle est rongée par la rouille (comme c’est souvent le cas à cause d’une eau stagnante), le joint même neuf ne pourra pas jouer pleinement son rôle et l’eau s’infiltrera dans l’habitacle. Il faudra donc réparer cette baie de parebrise.
- Gaines de ventilation: Vérifiez que toutes les gaines soient bien présentes dans les ailes et passages de roues notamment et qu’elles soient en parfait état.
- Grilles de ventilation: Il est généralement “normal” que de l’eau s’infiltre dans les grilles de ventilation lorsqu’il pleut. Mais un système d’évacuation est prévu dans la baie de parebrise : s’il ne fonctionne pas bien, c’est qu’il doit être bouché. Pour vérifier ça, laissez couler une bonne quantité d’eau par la grille de ventilation et vérifier si elle est bien évacuée.
- Fixations de carrosserie: Il suffira dans ce cas de faire un joint à l’aide d’un mastic polyuréthane au niveau des vis de fixation pour garantir l’étanchéité du montage.
- Antenne: On vérifie dans un premier temps que l’antenne soit bien serrée. Si c’est le cas, contrôlez que le joint en caoutchouc se trouvant entre la carrosserie et l’antenne soit bien présent et en bon état (pas déchiré ni durci).
Évacuer l'eau
Si vous ne pouvez pas “colmater” 100% des fuites, il va falloir passer à la deuxième étape : faire sortir l’eau de votre ancienne ! Cette étape est surtout réservée à ceux qui ont régulièrement de l’eau stagnante sur le plancher, ce qui est souvent synonyme de corrosion. Car bien souvent, il est plus facile d’évacuer l’eau que de l’empêcher de rentrer ! Pour cela, rien de bien compliqué, il suffit de percer un petit trou (diamètre 10 mm par exemple) de chaque côté du plancher, à son niveau le plus bas. Ces trous sont déjà présents d’origine sur les planchers de certains modèles de voitures (4L notamment, à l’avant et à l’arrière). Éviter également de mettre sur votre plancher des mousses d’isolation ou autre moquette qui absorbent l’eau. En effet, privilégiez plutôt des matériaux hydrofuges qui vont laisser couler l’eau pour qu’elle s’évacue plus rapidement.
Attention, parfois les fuites d’eau peuvent venir directement de l’intérieur de l’habitacle et c’est comme ça que vous vous retrouvez avec de la buée même quand il ne pleut pas. Oui c’est possible ! C’est dû généralement aux fuites de liquide de refroidissement qui proviennent des durites de chauffage ou du radiateur de chauffage en lui-même. Pensez donc à vérifier l’état de vos durites, leur serrage ainsi que l’état du radiateur.
Réduire l’humidité ambiante
Réduire l’eau et l’humidité ambiante dans l’habitacle. On vient de le voir, l’apparition de la buée sur votre parebrise ou vos vitres est la conséquence directe d’un fort taux d’humidité dans votre habitacle. L’humidité ambiante et l’eau stagnante favorise l’apparition de la corrosion et son développement sur le plancher en particulier, mais aussi sur toutes les autres surfaces métalliques peu protégées contre la rouille. Vous l’avez déjà sûrement constaté, lorsqu’il a plu, il persiste comme une odeur de renfermé dans votre voiture ancienne… Cela est dû au développement de bactéries au niveau des sièges, moquettes ou encore mousses d’isolations lorsque tout cela est humide.
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Voici quelques solutions :
- Sachets absorbeurs d’humidité: Il s’agit de sachets en tissu, remplis de billes de silice, qui ont pour rôle d’absorber l’humidité ambiante. Une fois les billes gorgées d’eau (indiqué par une pastille qui change de couleur), il suffit de faire sécher le sachet au soleil ou au micro-ondes par exemple.
- Absorbeurs d’humidité classiques: C’est l’absorbeur classique que tout le monde connaît pour la maison : il absorbe l’humidité grâce à une recharge. Les avis sont plutôt positifs pour une utilisation domestique, alors pourquoi pas pour la voiture ?
- Traitements anti-buée: Il existe des traitements anti-buée efficaces à appliquer sur l’intérieur des vitres de votre voiture ancienne. Leur fonctionnement est simple : ils forment un film transparent invisible sur le pare brise ou les vitres traitées qui va empêcher la formation des mini-gouttelettes caractéristiques de la buée.
- Produits désinfectants anti-odeur: Si de mauvaises odeurs persistent dans votre habitacle alors que vous avez résolu les problèmes d’infiltration d’eau ou d’humidité, pulvériser un produit désinfectant anti-odeur de type Sanytol sur toutes les surfaces ayant été soumises à l’humidité, notamment les sièges et leurs mousses ainsi que les moquettes.
Problèmes de surchauffe moteur
Une surchauffe moteur peut être causée par divers facteurs, allant d'un simple manque de liquide de refroidissement à des problèmes plus complexes comme un joint de culasse endommagé ou un radiateur obstrué.
Causes possibles
- Manque de liquide de refroidissement: Une surchauffe moteur peut être la conséquence d'un manque de liquide de refroidissement dans le circuit. Si il n'y a plus assez d'eau, la circulation de cette dernière se fait beaucoup moins bien et la quantité limitée fait que cette eau devient plus chaude que normalement.
- Joint de culasse: Situé en sandwich entre le bloc moteur et la culasse, le joint de culasse a comme rôle de joindre ces deux parties en assurant l'étanchéité au niveau de leur connexion.
- Radiateur obstrué: Le radiateur a comme rôle d'améliorer le refroidissement de l'eau en s'aidant de l'air. Plus la surface en contact avec l'air est grande, plus l'eau est refroidie.
- Thermostat défectueux: Ce dernier a comme rôle de garder l'eau dans un plus petit circuit quand elle est froide (donc moteur froid qui vient de démarrer). En gardant l'eau dans un plus petit circuit permet de la faire chauffer plus vite.
- Pompe à eau défectueuse: Si le liquide de refroidissement ne circule plus dans le circuit alors il n'y a plus d'apport en eau refroidie.
- Niveau d'huile insuffisant: L'huile de lubrification du moteur sert aussi en partie à refroidir le bloc moteur. Un niveau très bas ne pourra donc que favoriser la chauffe de ce dernier.
- Problèmes d'allumage (moteurs essence): En effet, si le distributeur n'envoie pas le jus au bon moment il peut y avoir comme conséquence une surchauffe du moteur, cela en raison d'un mélange pauvre.
- Ventilateur défectueux: Si les surchauffes n'arrivent qu'en cas de fortes chaleurs, le ventilateur censé aider le refroidissement ne fonctionne alors plus correctement.
- Obstruction du circuit de refroidissement: Si quelque chose obstrue le passage de l'eau à un endroit du circuit, le refroidissement ne s'effectuera plus correctement.
Que faire en cas de surchauffe?
En cas de surchauffe, la première chose à faire est de ne pas ajouter du chaud au chaud ! C'est à dire qu'il faut couper le moteur pour stopper immédiatement la combustion interne. Attention cependant, si vous vous amusez à ouvrir le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement, la pression causée par la chaleur pourra vous sauter à la figure ! Il faut donc laisser refroidir le moteur avant d'aller voir ce qui s'y passe. Commencez ensuite par voir si il n'y a pas une flaque sous votre auto et si oui déterminer sa provenance. L'idéal quand une voiture chauffe trop c'est de rouler le plus vite possible avec le régime moteur le plus bas possible. Plus vous roulez vite plus il y a de l'air qui s'engouffre dans le radiateur. Et moins le régime moteur est élevé moins il y a de combustion (tours/minute) et donc de chauffe. Notez qu'allumer le chauffage permet d'évacuer une partie de la chaleur par les aérateurs dans l'habitacle.
Fuites hydrauliques sur Citroën Activa
Les Citroën Xantia Activa sont parfois réputées pour leurs fuites hydrauliques. Bien que cette réputation soit exagérée, certaines faiblesses classiques peuvent provoquer des fuites.
Sources de fuites
- Raccord de chauffage: Raccord de chauffage en plastique, cuit et recuit par le collecteur d’échappement devant lui, peut casser et fuir.
- Vase d’expansion (modèles V6 et Turbo D 12): Le vase d’expansion, placé contre le tablier, est fragile à sa soudure et peut suinter.
- Capacité de dégazage (modèles V6): Placée côté conducteur, sous le papillon d’admission d’air moteur, cette capacité casse comme le vase d’expansion.
- Tétine plastique des vérins: Hélas, la tétine plastique est régulièrement fendue, son caoutchouc devenant raide, cassant avec les années.
- Raccords de retour du vérin avant: Attention éventuellement aux deux petits raccords de retour du vérin avant : celui dans le passage de roue (manchon 2 voies) se remplace par un bout de durite; celui sur la vanne de sécurité (juste derrière le longeron, vu du passage de roue) est à remplacer par un 3 voies ou un 2 voies.
- Flexibles des vérins: Il faut alors faire rénover les flexibles en extrayant au préalable l’ancien raccord pour faire sertir un flexible neuf.
- Raccord plastique 4 voies: Le plus connu est le raccord plastique 4 voies est situé au-dessus de l’essieu arrière à droite. Ce raccord NFP peut être remplacé à l’identique par un raccord de refabrication, ou par un 3 voies BLEU référence 528087.
- Joints de l’étage « suspension freins » du conjoncteur-disjoncteur: Le plus souvent, ce sont les joints de l’étage « suspension freins » (2 pistons) qui sont en cause, et les autres ne fuient pas souvent… (mais cela peut arriver).
- Membrane du doseur de frein: La fuite classique du doseur de frein est la rupture de sa membrane, dite « protecteur de doseur ». Elle est disponible au détail et facile à remplacer… mais l’opération prend du temps, l’accès n’étant pas simple.
- Joints toriques des clapets SC-MAC: Les clapets SC-MAC, en particulier à l’avant, sont équipés de deux bouchons à leurs extrémités, étanchés par un joint torique chacun.
- Tuyau sortant de la valve d’assistance de direction: Le tuyau sortant de la valve d’assistance de direction effectue plusieurs coudes serrés avant de remonter au bocal de LHM. Il est régulièrement craquelé et peut céder près de sa base.
- Raccords de fuite des correcteurs: Les correcteurs sont équipés de petits raccords de fuite, droits ou coudés, qui peuvent casser, raidis par les années.
- Bocal de LHM: Mal soutenu, le bocal de LHM peut s’affaisser autour de son joint.
- Tuyaux haute pression: Le dernier et le plus désagréable peut provenir de fuites hydrauliques vicieuses provoquées par corrosion d’un tuyau haute pression.
Conséquences des fuites de LHM
ATTENTION : une fuite de pompe arrose en général l’alternateur placé dessous de LHM. Si celui-ci est noyé de LHM, il peut lâcher à tout moment, le vernis du bobinage étant lentement dissous par le LHM. Cette fuite est vicieuse au sens où elle n’est pas visible par terre : le LHM s’écoule dans la voiture, et imbibe l’isolant et la moquette de plancher.
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