Un enduit réussi est à la fois esthétique, solide et correctement lié à son support. Dans l'idéal, l'enduit à base d'argile ou de chaux naturelle (ou les deux combinés) est l'option la plus saine. Ces matériaux écologiques sont d'excellents pare-vapeur grâce à leurs qualités perspirantes et régulatrices d'humidité. Cependant, le résultat final dépend entièrement de la qualité de la mise en œuvre de l'enduit. Cet article détaille les quatre étapes clés d'un enduit traditionnel en 3 couches, en commençant par la couche de finition et en remontant vers la préparation du support.
1. La Couche de Finition
La couche de finition est la dernière étape de l'enduit traditionnel. Elle est appliquée sur le corps d'enduit, généralement 72 à 96 heures après sa réalisation, ou au moins trois à quatre semaines après l'application de la couche de corps, afin d'éviter les fissurations.
Composition et Dosage
Pour obtenir une teinte claire, il est conseillé d'utiliser du ciment blanc et de la chaux blanche, ainsi qu'un sable de granulométrie 0/3. La couche de finition s’effectue avec le sable le plus fin qui soit, souvent 0-1 mm et elle ne doit donc pas dépasser une épaisseur de 2 à 3 mm. Pour gagner en finesse, on peut utiliser de la poudre de marbre qui est une charge ultra fine et qui se trouve en différents coloris. Du pigment peut être ajouté dans la masse de la couche de finition en veillant à ne pas dépasser le seuil de 8 % du volume de liant. Au-delà de celui-ci, aucune amélioration de teinte ne sera plus observée. De plus, le pigment remplirait une fonction de charge au lieu de simple colorant.
Mise en Œuvre
L'épaisseur de la couche doit être de 3 à 5 mm. La consistance du mortier doit être assez fluide. La finition peut être effectuée avec une truelle ou une tyrolienne. Il est recommandé de projeter des surfaces de 1 mètre carré, puis de passer une éponge ou un feutre sans trop relaver pour obtenir un grain fin. On applique la couche de finition à la lisseuse ce qui permet de contrôler au mieux la précision et la qualité de son travail. Une fois l’enduit appliqué, selon le choix de la texture finale, un talochage, un ferrage ou un coup d’éponge signeront la fin de l’œuvre.
Aspect
Pour les enduits extérieurs et sur la maçonnerie ancienne, il est préférable d'utiliser un enduit au mortier bâtard, qui peut être appliqué en deux couches et fini de façon talochée, feutrée, écrasée ou grattée à l'aide d'une tyrolienne, pour obtenir une texture granuleuse.
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2. La Couche de Corps (ou Renformis)
La couche de corps est le "corps" de l'enduit, représentant le gros de sa masse. Elle respecte généralement un dosage de "1 pour 3", et une granulométrie hétérogène de sa charge est primordiale pour éviter les fissurations inutiles et améliorer la résistance de l'enduit.
Épaisseur
L'épaisseur de la couche de corps n'est pas un prérequis strict. Cependant, l'état du support peut obliger à "charger" le mur à enduire pour corriger sa planéité ou boucher ses creux. Dans des cas similaires, il n'est pas exclu de précéder le renformis par une passe de rebouchage. Par contre, si l'on a la chance de travailler sur une surface plane, l'épaisseur minimale de la couche de corps sera entre 1,3 et 1,5 fois l'épaisseur de son grain le plus gros. Par exemple, avec un sable 0-4 mm, on appliquera une couche d'au moins 5,2 mm (4 mm x 1,3). Pour généraliser on dit que l’enduit de corps devrait faire entre 0,5 cm et 2 cm, il est donc recommandé de le fibrer pour, là aussi, éviter les fissurations trop importantes. Au-delà de 2 cm, il est souhaitable de procéder en deux couches qu'on laissera sécher indépendamment l'une de l'autre.
Mise en Œuvre
L'enduit de corps se projette à la truelle avec un geste technique. Une fois en place, après un lissage sommaire et une légère prise, l'enduit est taloché grossièrement jusqu'à atteindre les résultats escomptés : finis les creux, finis les bosses, il peut juste persister des ondulations homogènes. La couche de corps ne nécessite pas le soin apporté à la couche de finition. Cependant, bien que son rendu puisse rester brut, il est conseillé de rattraper la planéité de l'enduit au maximum durant cette étape, car l'enduit de finition ne permettra plus beaucoup de variation d'épaisseur.
3. Le Gobetis (Phase d'Accroche)
Le gobetis est un mélange à "1 pour 2" de liant et de sable, le tout généreusement mouillé à l'eau. Il a une consistance se rapprochant de celle de la pâte à crêpe, car la quantité de liant y est importante. Cela le rend très liquide par rapport à de l'enduit et demande aussi un sacré coup de truelle pour réussir sa projection contre le mur. Il se projette en fines couches qui "splashent" sur le support et éclaboussent un peu partout.
Fonction
Un gobetis se projette sur un mur nettoyé et mouillé. Il a la fonction de faire le lien chimique entre le support d'origine et l'enduit à venir. Le sable qui le compose ajoute à l'action d'accroche mécanique et, ici, une granulométrie unique est plus un avantage qu'un inconvénient.
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4. La Préparation du Support
Que l'on enduise à l'argile ou à la chaux, la préparation du support est essentielle à la tenue de l'enduit dans le temps. C'est certainement l'étape la plus importante du processus.
Importance de la Préparation
Un support négligé empêchera à la masse d'enduit d'être correctement liée au mur. Ceci induira un décollement progressif de cette masse sous l'effet principal de deux forces :
- La force de dilatation : Au fil des saisons chaudes et froides, humides et sèches, l'enduit travaillera toujours d'une manière légèrement différente de son support. Si ces deux éléments venaient à se séparer, une feuille d'air se développerait entre eux et s'agrandirait irrémédiablement, emmenant l'enduit à être partiellement ou entièrement "auto-porté".
- La force de gravité : Cette force terminera le travail de cisaillement commencé par les dilatations et enverra l'enduit frapper le sol.
Principes d'Accroche
Pour éviter ce malheur, il faut comprendre deux autres principes physiques qui rendent l'accroche possible : l'accroche chimique et l'accroche mécanique.
- L'accroche chimique : Elle se fait entre deux matériaux qui ont un atome crochu. Par exemple, la pierre, qui est d'origine minérale, sera plus à même de fournir une accroche favorable à la chaux (elle aussi d'origine minérale). Mouiller son support participe également à l'accroche chimique, car cela favorise l'imprégnation des matériaux entre eux en allongeant leur temps de prise.
- L'accroche mécanique : Elle obéit aux principes de frottements et de résistances. Un enduit accrochera donc mieux sur un gobetis fait de liant et de sable concassé que sur un gobetis fait de liant et de sable roulé, ou que sur un gobetis fait de liant uniquement.
Nettoyage du Support
Il est crucial de nettoyer le support avant d'appliquer l'enduit.
Dosage et Types de Maçonnerie
La définition du bon dosage dépend de plusieurs critères. L'enduit peut être monocouche, mais il est aussi couramment posé en trois couches, ce qui est souvent le cas de l'enduit traditionnel. La première couche, appelée gobetis, forme la couche d'accroche. La seconde couche forme le corps d'enduit, et la troisième couche constitue la couche de finition. La recette s'adapte aussi à la résistance à l'arrachement du mur que l'on enduit, définie par l'indicateur Rt :
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- Rt 1 : Éléments de résistance à l’arrachement réduite (0,4 MPa ≤ Rt < 0,6 MPa). Exemple : béton cellulaire. Enduit de type OC1.
- Rt 2 : Éléments de résistance à l’arrachement moyenne (0,6 MPa ≤ Rt ≤ 0,8 MPa). Exemple : brique creuse monomur. Enduit de type OC2 ou OC1.
- Rt 3 : Éléments de résistance à l’arrachement élevé (Rt > 0,8 MPa). Exemple : bloc béton, béton banché. Enduit de type OC3, OC2 ou OC1.
Le mortier de recette est défini par sa composition, et ses propriétés résultent des proportions de ses différents constituants. Le sable à utiliser est de granularité 0/4 mm. Il n’y a pas d’indication pour les enduits monocouche car il s’agit de produits performanciels formulés par l’industriel, qui ne se mélangent pas sur chantier.
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